以沈阳故宫藏品为例

入关之初，清统治者强制推行“剃发易服”以别逆顺，维护统治，遭到汉人抵制。为缓和矛盾，清统治者采纳了明降臣金之俊“十从十不从”的建议，即“男从女不从，生从死不从，阳从阴不从，官从隶不从，老从幼不从，儒从而释道不从，倡从而优伶不从，仕官从而婚姻不从，国号从而官号不从，役税从而语言文字不从”，此说虽未见正史，却广为流传。它缓和了当时的社会与民族矛盾，也形成了清代服饰的满汉两式。

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袄是从襦演变而来的一种短衣，最初多作为内衣，称为“襦袄”。最早见诸《魏书》的记载。它长于襦，短于袍，是秋冬之服。内有衬里的称夹袄，纳絮丝绵的称棉袄。袄的款式为大襟或对襟，袖有长短之别。一般穿于长衣之内，男女皆可穿用。宋以后较为流行，至明清时期大兴，逐渐取代了短襦。女袄则成为士庶妇女的主要便服，多与裙搭配穿着。

乾隆年间，袄较宽大，长度一般至膝下，嘉道以后趋于短窄。袄的领、襟及袖口都以镶边为饰，袖口依时尚或宽或窄变化。随着满汉融合，至光绪中晚期，宫廷及民间广泛效仿汉族穿着。有打油诗描写当时情形：“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳，脚跟形式先融化，道说莲钩六寸长”。张爱玲《更衣记》中描写晚清衣着风尚：“袄子有‘三镶三滚’、‘五镶五滚’、‘七镶七滚’之别，镶滚之外，下摆与大襟上还闪烁着水钻盘的梅花、菊花。袖上另钉着名唤‘阑干’的丝质花边，宽约七寸，挖空镂出福寿字样”；光绪三十二年后：“诸大商港的时新款式迅速地传入内地。衣裤渐渐缩小，‘阑干’与阔滚条过了时，单剩下一条极窄的。扁的是‘韭菜边’，圆的是‘灯果边’，又称‘线香滚’”。

此外，晚清时期，袄的形制也发生了一些变化，除原来的短袄外，又出现了一种长及膝盖的长袄。民国以后，袄的长度又恢复到及胯的高度，延续至今。

图1：清红锦地团花纹绸女棉袄

身长69厘米，腰宽56厘米，袖口宽29厘米，袖长63厘米，下摆62厘米。女款棉袄。圆立领，琵琶襟。面料为暗团花卍字地绸，领缘、袖缘、襟缘镶黑缎彩绣花蝶边和白地蝴蝶纹绦，前襟开裾处盘饰如意云头装饰。边饰繁缛而醒目，与素净的暗花面料互为陪衬。内衬蓝绸里，絮棉。缀铜鎏金圆錾花扣五枚。

此袄为立领。立领最早起源于明代，是沿颈部一周竖立的领型。经历在清代坎肩、马褂、袄、袍等满族服装上的应用，并与近代西风东渐演绎融合，发展为旗袍的立领。此后则成为中式服装常用的一种领型，是中国服装构成元素中的一个重要符号。视觉上，立领增加了脖颈的修长感，体现了中国服装欲显还掩的含蓄式优雅。

图2：清藕荷缎卍字地镶边棉袄

身长76厘米，腰宽73厘米，下摆宽77厘米，袖长69厘米。袖口宽25厘米。女款棉袄。对襟，平袖，左右及后开裾。藕荷色缎面上织暗卍字纹，间以团花及蝙蝠纹饰。领口盘饰假翻领，开裾处盘饰如意云纹。内衬蓝绸里，絮丝棉。领、袖及底边钉蓝缎边，前襟处以蓝缎盘作上下相对的如意云头装饰。棉袄里外均有花绦。缀铜镀金錾花圆扣五枚。现为沈阳故宫国家二级文物。

卍字原为一种符咒、护符，后被印度佛教用作吉祥标志，是“太阳”或“火”的象征。梵文意为“吉祥万德之所吉”。佛教传入中国后，广泛用作装饰纹样。唐武周时，将其读音定为“万”，寓意“富贵不断”、“富贵万年”。常见纹样为纵横排列相连状。明清服饰广为应用，多用于贵族衣物。

图3：清红缎平金龙女夹袄

身长101.5厘米，腰宽69厘米，下摆宽88.5厘米，袖长46厘米，袖口宽17厘米。清代后妃便服。圆领，大襟右衽，平袖端，左右开裾。面料为红缎，其上平金绣金龙，彩绣云蝠等图案，间以“长春”、“富贵”等团字。两肩前后绣正龙四，前后身绣行龙四，下幅绣八宝立水。衬桃红色绸里。钉缀红色丝盘扣二枚。现为沈阳故宫国家二级文物。

图4：清红缎彩绣平金龙纹女袄

图4：清红缎彩绣平金龙纹女袄

身长73厘米，腰宽50厘米，下摆宽66厘米，袖长58厘米，袖口宽31厘米。清代后妃便服。圆领，大襟右衽，平袖端，左右开裾。面料为红缎，两肩及前后身绣正龙四，间以云蝠、八宝、双凤等图案。海面处绣鲤鱼跃龙门，下幅绣海水江崖、双狮纹。镶宽蓝缎边，其上镶挖蝴蝶纹，大襟及开裾处镶滚作如意云头形装饰。内衬蓝绸里。缀铜鎏金扁圆扣五枚。现为沈阳故宫国家二级文物。

鲤鱼跳（跃）龙门也称“鱼化龙”，为传统纹样。取材于鲤鱼跃过龙门变成龙的民间传说，后多指科举考试得中者为鲤鱼跳龙门。最早见于《太平光记》之《三秦记》。其图案通常以龙亭（象征龙门）、水浪、鲤鱼及龙构成，数条鲤鱼聚集于龙门内，一条翻身跳跃，跳过者已变身为龙。明清时期衣物及小型挂佩上常用作装饰图案。

图5：清粉红暗花绸女袄

身长97.5厘米，腰宽66厘米，下摆宽90厘米，袖长71.5厘米，袖口宽38厘米。女款棉袄。大襟右衽，圆立领，左右开裾，平袖。棉袄面料为粉红色暗团花绸，领、襟镶蓝素缎宽边为饰，并镶滚作如意云头形，镶花鸟纹绦边。领、袖镶白、蓝色两道鹤、蝠、花纹饰镶边。钉缀蓝色丝盘扣四枚。现为沈阳故宫国家二级文物。

图6：清红缎彩绣蟒鹤夹袄

身长81厘米，腰宽55厘米，下摆宽78厘米，袖长68厘米，袖口宽20厘米。男款夹袄。圆领，大襟右衽，箭袖，前后开裾。领袖襟镶平金银边。袄身前后绣蟒逐火焰珠纹，下摆绣鲤鱼跳龙门及海水江崖纹饰，间以杂宝、如意云、仙鹤、桃、石榴、兰花等纹饰。左右箭袖均彩绣蟒纹。因作箭袖，此夹袄兼具礼仪性和实用性，应为清代官员喜庆场合穿用之常服。现为沈阳故宫国家二级文物。

杂宝纹是由古代一些吉祥和贵重物品组成，如珠、钱、银锭、珊瑚、磬、象牙、方胜、海螺等，寓意吉祥，常配合主体纹样装饰于织物上，数量不定，组合自由。

秦汉时期的裤被多指“胫衣”，是一种无裆无腰的裤管，左右各一，分着于腿，上至膝，下及踝，以绳带结系。赵武灵王胡服骑射，将胫衣改为裤裆相连的合裆裤。合裆的裤被称作“袴”、“绔”，富贵者之裤为丝绸等贵重面料制成，百姓之裤为布帛等制成。至汉代，合裆裤已流传至民间，广为穿用：两股之间连缀一裆，以带系缚不缝合者，俗称“穷袴”；裆部缝合者俗称为“裈”；短于裈，下不过膝者称为“犊鼻裈”。五代之后，又留行一种只穿于小腿的“膝袴”。宋代，程朱理学居于统摄地位，女子穿裤须以长裙掩盖。由此，在胫衣的基础上形成了膝裤、无裆裤。明清时，膝裤仍然流行，称为“套裤”，兼具实用性与装饰性，男女皆可穿用。男子的裤穿于袍衫之内，女子的裤多穿于裙内。女款套裤之裤脚常镶花边为饰。套裤两裤筒各自分开，不成一体，无腰、无裆，上端为马蹄状，钉环系带，下端裤口平直，一侧开衩系带，裤腿口镶滚花边。套裤之裤管造型多样，清初多为直筒状，清中期上宽下窄，裤管下部紧裹胫部，裤脚开衩，清晚期，裤管宽松肥大。除套裤外，合裆的长裤、短裤的穿用也很普遍。

裙，由下裳演变而来。通常以五幅、六幅、八幅等多幅布帛连缀而成，上连于腰，这也是裙与裳的区别之处。古代穿裙之俗始于汉代，以后逐渐取代了下裳。汉魏时期男女均用，唐以后多用于妇女。裙侧边不缝合，部分裙幅重叠，穿着时围系。清代叶梦珠《阅世篇》卷八：“裳服，俗谓之裙。旧制：色亦不一，或用浅色，或用素白，或用刺绣，织以羊皮，金缉于下缝，总与衣衫相称而止。崇祯初，专用素白，即绣亦只下边一二寸，至于体惟六幅，其来已久。古时所谓裙拖六幅湘江水是也。明末始用八幅，腰间细褶数十，行动如水纹，不无美秀，而下边用大红一线，上或绣画二三寸，数年以来，始用浅色画裙。有十幅者，腰间每褶各用一色，色皆淡雅，前后正幅，轻描细绘，风动色如月华，飘扬绚烂，因以为名。然而守礼之家，亦不甚效之。本朝无裙制，惟以长布没履，无论男女皆然”。这段文字反映的就是明末清初至康熙中叶，裙的形制及沿革。

清代妇女之裙可分为制度中的裙和生活中的裙。制度中的裙即朝裙，属于后妃、命妇的礼服和吉服，穿用于重大典礼、祭祀活动及吉庆节日、筳宴等场合。普通妇女生活中的裙有马面裙、百褶裙、鱼鳞裙、凤尾裙、襕干裙、凤尾马面裙等类型。其中的马面裙是典型形制，其他类型的裙多是在其基础上有所变化而形成的。马面是指裙前后两个长方形的外裙门。马面裙侧面打裥，裙腰多用白色布，以绳或纽固结；如果所打褶裥细密，则为百褶裙；为避免细密的褶裥走形，其间以丝线衍缝固定，行走转侧时，裥部作鱼鳞状，即为鱼鳞裙；若无褶，仅饰以异色滚边者，则为襕干裙。

清代的裙均为围系之裙，穿着时由后绕前，于前身交叠，围于腰上，借缝缀在裙腰上的细绳或布纽将裙固定于腰间。朝裙穿着时与朝褂、朝袍配穿。有清一代，其形制基本无变化，辛亥革命后，朝裙的历史也戛然而止。日常生活中的裙与长褂、裤同穿，裙穿于长裤和套裤之外，略短于裤。正式及见客场合，裙可作为礼服穿用，较为随便的场合穿裤亦可。唐鲁孙的《南北看》载：“清末民初，裙子是妇女们的礼服，嫡庶之分，就在裙子上。还有喜庆大典，正太太、姨太太一眼就可以看出来。正太太都是大红绣花裙子，姨太太只能穿粉红、胡色和淡青紫色的裙子。除非有了显赫的儿女，大妇赏穿红裙子才能穿”，反映的就是清末裙子的穿着情形。光绪年间起，普通妇女流行穿裤，穿裙逐渐减少。辛亥革命后，受西方影响，传统的围系之裙与西裙的差别逐渐缩小，演化为近代套穿之裙。

图7：清五色绸缎摺裙

裙长100厘米，腰围156厘米，下摆宽302厘米。由彩色绸缎拼制而成，黑缎制云头形压边，裙底边为白缎彩绣花鸟镶边。裙腰为白色布。现为沈阳故宫国家二级文物。

百褶裙出现的时期很早，据李斗《扬州画舫录》记载，明末清初的妇女裙式一度“以缎裁剪作条，每条绣花两畔，镶以金线，碎逗成裙，谓之凤尾。近则以整缎折以细缝，谓之百折。

图8：清绿缎彩绣平金龙凤夹裙

裙长98.5厘米，腰围127厘米，下摆宽143厘米。裙门、裙摆两侧和底边镶蓝色织金勾莲纹缎边，其中马面部分各平金绣坐龙一，裙下摆处平金绣行龙三，下幅为八宝立水，平金海水及凤凰等纹饰，裙腰为粉红布，衬粉红布里。现为沈阳故宫国家二级文物。

图9：清石青缎彩绣花夹裙

裙长100厘米，腰围122厘米，下摆226厘米。前后裙门彩绣花形蝶，打籽绣牡丹双柿。裙摆彩绣花蝶，白布腰，裙门两侧及底边镶黑地蓝花绦。现为沈阳故宫国家二级文物。

此裙为清代马面裙。明代吕毖《明宫史》中“水集”提到的“曳撒”，为明代士大夫的常服，其腰下部两侧折有细裥，清代的马面裙应该与其有一定的历史传承关系。

图10：清石青地缂丝朝裙

裙长99厘米，腰围140厘米，下摆宽288厘米。石青地，上部腰围缂织平金行龙五条，有襞积，无衽。中部绣平金团龙十七条及平水江崖纹饰。下摆处平金行龙五条，间以飞鹤、云蝠纹，龙下八宝立水。黑地缠枝花片子镶边。腰内衬蓝色布。现为沈阳故宫国家二级文物。

朝裙为清代后妃及命妇在朝贺、祭祀等场合穿用的裙，与日常穿用之裙性质、等级不同。《清稗类抄》：“朝裙，礼服也。着于外褂之内，开衩袍之外。朝贺、祭祀时用之。”

图11：清红湖绉暗花棉袄

身长56厘米，腰宽42厘米，袖长51厘米，袖口宽23厘米，下摆宽43厘米。女款棉袄。交领，大襟右衽，两端开衩。棉袄以红色湖绉为面，其上以九枚棋子排列形成的菱形暗花为地纹，间以蝙蝠及团花纹。领缘、袖缘、襟缘、下摆边镶滚两道，分别为白缎彩绣钉金花蝶、绿花绦。开衩处以宽边镶滚为云头装饰。衬绿花绸里，内絮丝棉。无扣钉，有系带。现为沈阳故宫国家三级文物。

湖绉是表面有皱纹的湖绸。湖绸为浙江湖州地区出产的一种平纹丝绸，手感柔软，质地紧密，适合制作服饰。明隆庆、万历年间即已著名，有“湖丝甲天下”之誉。湖州南浔七里所产的湖绸最佳，明清宫廷龙袍、凤衣多以其制作。康熙时七里丝改称辑丝。

图12：清绿地粉红菊蝶纹闪缎女棉袄

身长86厘米，腰宽81厘米，袖长76厘米，袖口宽25厘米，下摆宽94厘米。女款棉袄。圆立领，大襟，右衽，平袖，左右开裾。以红绿闪缎为面，托领及袖口镶边处织粉红色牡丹，兰花、菊花、荷花、蝴蝶等纹饰，绦边处织如意云头纹及梅兰花边。棉袄衬红绸里，絮丝棉。缀扁圆铜扣四枚，扣背刻“兴隆洋行”号记。现为沈阳故宫国家三级文物。

闪色技术唐代已有，以颜色对比强烈的异色经纬取得闪色效果。宋代前后出现闪缎，元代也有生产，明清时期较为流行。明清时期闪缎多为江宁织造生产。纹样题材有花鸟走兽和吉祥图案，花纹一般较简单，以大朵牡丹和缠枝莲为常见。色彩配合包括红白闪色、深青闪大红、红闪绿、青闪红、蓝闪红、蓝闪绿等，其中又以用于此袄上的红绿配合最为广泛。

图13：清草绿缎三多纹夹袄

身长56厘米，腰宽39厘米，袖长57厘米，袖口宽22厘米，下摆宽61厘米。清代后妃便服。圆立领，琵琶襟，平袖端。面料为草绿色缎，其上绣石榴、佛手、桃实、蝙蝠等暗花纹，间以团寿字、卍字、绶带等纹饰。内衬蓝绸里。领口钉缀盘扣一，余为铜鎏金錾花扣五枚。现为沈阳故宫国家三级文物。

石榴为传统织绣纹样，以结籽多寓意子孙繁盛，绵延不绝。常与蝙蝠（或佛手）、寿桃（或寿字）构成图案，也有以石榴花代替石榴的，取意相同，名谓“三多”，寓意“多子”、“多福”、“多寿”。三多纹明清时期较为常见，广泛用于巾帽、衣裙、鞋履、首饰、佩饰。

图14：清藕荷暗卍字地纹绸女棉袄

身长73厘米，腰宽76厘米，袖长62厘米，袖口宽24厘米，下摆宽86厘米。清代后妃便服。无领，大襟右衽，平袖端。面料为藕荷色绸，其上绣卍字地纹，领缘、襟边镶织金冰梅纹边。袖缘镶边两道，分别为织金冰梅纹边和黑地蓝色花蝶绦。缀铜胎蓝珐琅嵌玻璃扁扣五枚。棉袄衬黄绸里。现为沈阳故宫国家三级文物。

冰梅纹是将朵梅或枝梅与冰裂纹结合的纹样。纵横交错的冰纹地上，梅花盛开，错落有致，空灵优雅。取梅不畏严寒、冰高洁清白的吉祥寓意，明清时期流行。清康熙时期仿宋官窑瓷器的冰裂片纹，用于瓷器装饰上。除用作织绣纹样，也用于建筑、瓷器、雕刻等之上。

图15：清蓝汉瓦纹绸钉边棉褂

身长73厘米，腰宽66厘米，袖长65厘米，袖口宽29厘米，下摆宽76厘米。女款棉褂。对襟，圆立领。面料为蓝色暗汉瓦纹绸。镶藕荷色、黑色丝绦，其间钉料珠两行相隔。棉褂衬藕荷色绸里。缀圆铜錾花扣一枚，扁圆铜扣五枚，五枚扁圆铜扣上刻太极图案。现为沈阳故宫国家三级文物。

汉瓦纹是以汉代瓦当构成图纹。汉瓦当通常为圆形，雕动物或几何图纹，也有作吉祥文字者。明清时期复古之风盛行，汉瓦纹被用于建筑、家具、服饰及器物装饰之上。此褂绸料即以汉瓦纹为纹饰，古朴风雅，配以素净的绦边，整体构图疏朗简洁，清丽秀雅。

图16：清浅藕荷暗云纹绸镶边棉褂

身长67厘米，腰宽76厘米，袖长56厘米，袖口宽34厘米，下摆宽86厘米。女款棉褂。圆领、对襟、平阔袖，袖口内饰暗如意云纹月白色绸挽袖。面料为浅藕荷色暗云纹绸。领、袖、底襟镶边三道，分别为蓝地斜卍字织金缎边，卍字，长、圆寿字织金缎边，黑缎冰梅纹绦。领口盘饰假翻领。缀錾花铜圆扣一枚，扁圆铜扣四枚，扣背有“竹”字号记。现为沈阳故宫国家三级文物。

此褂饰寿字织金缎边。清代流行寿字纹饰，以变体篆书寿字构成图案，形式多种，繁简不一，常与流云、蝙蝠、卍字等组合成图案，多用于男女衣物。崇彝《道咸以来朝野杂记》载：“花样则名目繁多……有圆寿字者，有长寿字二龙抱之为团者。”

图17：清黄缎彩绣钉金云龙短袄

身长48厘米，腰宽61厘米，下摆64厘米，袖长47厘米，袖口宽28厘米。男款短袄。大襟，右衽，无领。领圈及襟缘以黑缎镶边，下摆缘边为窄细的黑缎。袄身前后钉金四爪行蟒各一，其下彩绣流云、海水江崖及珊瑚、海螺、火焰等杂宝纹。衬蓝布为里。缀铜鎏金圆扣三枚。根据其所用黄缎及蟒纹，可知此袄为宗室贵族穿用之便服。现为沈阳故宫国家三级文物。

蟒纹为传统织绣纹样，是由蟒蛇形象变形的龙纹。与龙纹的区别在于无角无爪。明初多赐给宦官服用，后逐渐发展为官服服饰，其形也有了变化，多有角爪，造型与龙相似。清代沿袭明制，百官礼服用蟒纹。清刘廷玑《在园杂志》云：“衣服上所织四爪者，谓之蟒，民间通用，五爪者谓之龙，非奉亲赐暨诸王赏赉不得擅用。若或皇帝御赐，亦可用五爪及三爪。”至清晚期，制度松弛，普通官服都可用五爪蟒，与龙无别。

图18：清石青纱平金彩纳金龙朝裙

身长143厘米，腰宽34厘米，下摆宽75厘米。圆领，无袖，大襟右衽，上衣下裳相连。上衣以红色素纱制成，下裳为石青色纱，左右开裾，腰栏作襞积状，其上平金纳织团龙共四排，间以五彩云纹。背后有丝带两条，以系于腰间。裙边镶石青色织金缎。衬月白色素纱里。裙襟缀铜鎏金錾花扣四枚。此朝裙设色分明，绣工精细，龙纹光彩夺目。为清代后妃春秋礼服之一。现为沈阳故宫国家三级文物。

图19：清草绿缎暗卍字盘长纹夹裤

裤长135厘米，裆宽54厘米，腰宽60厘米，裤脚宽28厘米。清代夹裤。宽腰免裆式，面料为草绿色缎，其上绣暗卍字纹为地，间以盘长纹，卍字作为吉祥纹饰。裤腰为红绸。现为沈阳故宫国家三级文物。

盘长（肠），又称八结、百结，为八吉祥之一。我国古代盘长纹历史悠久，随着佛教传入，因盘长纹所寓意的“循环往复，无始无终”，与佛教中生命“回环贯彻”的教义蕴含一致，遂逐渐被佛教纳入“八吉祥”范畴。随着佛教的盛行，盘长纹也被用于绘画、雕塑、建筑、艺术品、织物、服饰等的装饰上，明清时广泛使用，含连绵不断之吉祥寓意。

图20：清蓝缎暗三多纹夹裤

长112厘米，裆宽56.2厘米，腰宽63厘米，裤脚宽29.3厘米。清代夹裤。宽腰免裆式，穿时系腰带。此夹裤款式宽大，穿着舒适。面料为蓝缎，其上绣石榴、佛手、桃暗三多纹,夹裤衬藕荷绸里，裤腰为红绸。现为沈阳故宫国家三级文物。

图21：清烟色绸暗花镶边棉套裤

裤长77厘米，裆宽37厘米，裤腿宽24厘米。清代后妃便服。裤腿式，内侧开衩，上锐下平。上端分别缀白色绸带两条，其中一条为环状，穿着时系于腰带上。下端开裾处分别缀烟色绸带两条，用于系紧裤腿。此裤穿着时套于内裤之外，起遮挡和装饰作用。面料为蝴蝶、花卉暗花纹烟色绸。蓝棉布衬，内絮丝棉。裤脚口一边开衩。裤口镶边三道，分别为黑地卍字织金缎边，蓝地金鱼织金绦，黄地蟒纹织金绦边。现为沈阳故宫国家三级文物。

源自宋代的“图必有意，意必吉祥”的装饰之道，至清代已十分发达。以此裤绦边为例，以金鱼数尾，水草数株或池塘（也可用鱼缸）组成传统吉祥图案“金玉满堂”。此纹饰流行于清代，多用于妇女及儿童之衣帽、首饰为装饰，寓意富贵荣华。

图22：清香色绸暗五葫团花杂宝纹棉套裤

裤长76.2厘米，裆宽37厘米，裤腿宽23.5厘米。清代后妃便服，裤腿式。裤脚口一边开衩。上端分别缀白色绸带两条，穿着时系于腰带上。下端开衩处分别缀香色绸带两条，用于系紧裤腿。面料为香色暗花纹绸，图案为五只葫芦呈团状相对，组成团花，团花间以杂宝纹。裤口镶边三道，分别为品月织金卍字纹边，万寿织银缎，黑缎折枝花卉纹绦。棉裤衬月白绸里。现为沈阳故宫国家三级文物。

香色，黄色之属，其色深于金黄，为次明黄一等之色。清初定作皇子专用服色。《啸亭续录》：“国初定制，皇太子朝衣服饰皆用香色，例禁庶人服用”；《清稗类抄》：“国初，皇太子朝衣服饰，皆用香色，例禁庶人服用。后储位久虚，遂忘其制，嘉庆时，庶民习用香色，至于车帏巾栉，无不滥用，有司初无禁遏之者”。可见，嘉庆以后，香色广泛流行于民间，男女皆可服用。

图23：清粉红暗菊蝶纹绸棉裤

长109厘米，腰宽59厘米，裤腿宽22厘米。清代后妃便服。宽腰免裆式。裤脚口一边开衩，钉白绦边。此裤穿着时系腰带，腿口不必系带。面料为粉红色绸，其上绣暗菊花蝴蝶图案。裤腰为白色棉布，衬月白布里。裤腰与衬里均为布而不用绸，是因棉布粗糙，穿着时不易滑脱。现为沈阳故宫国家三级文物。

蝴蝶纹为我国传统织绣纹样。“蝶”与“耋”谐音，寓意健康长寿，蝴蝶被视作吉祥之物，明清时期较为流行；菊花于百花凋零之时的秋季开花，耐寒傲霜，寓意长寿，多用于各类衣饰，尤以妇女首饰、服装为常用。

图24：清品月绸暗三多纹棉裤

裤长91厘米，裆宽48厘米，腰宽55厘米，裤腿宽27厘米。清代后妃便服。为宽腰免裆式。裤腿钉系带。穿着时系腰带，腿口系带系紧。面料为品月绸，其上为暗三多纹图案。衬月白布里，夹棉。白色布腰。现为沈阳故宫国家三级文物。

图25：清蓝绸团花镶边夹套裤

身长95厘米，裆宽37厘米，裤脚宽24.2厘米。清代后妃便服。裤腿式，裤脚口一边开衩。上端分别缀桃红色绸带两条，其中一条为环状，穿着时系于腰带上。下端开衩处分别缀蓝色绸带两条，用以系紧裤腿。套裤面料为蓝绸，其上绣暗团花，团花为盘长、磬、双鱼、榖壁等组成。裤口镶边三道，两道黑地绣葡萄、蝴蝶、花卉纹绦，一道为镶黑缎织金瓜蔓纹边，其间镶粉、蓝、月白等色牙边。裤口开衩处各盘饰半朵如意云头镶边。现为沈阳故宫国家三级文物。

如意头为传统纹样，以弯曲的线条构成云头，其形与如意端首相似，故名。云纹在秦汉时期被称为云气纹，象征仙界。如意随佛教传入，含义吉祥。隋唐时，卷云纹与如意结合，演变成为如意云纹。此后也渐用于服饰之上。清中后期，受繁缛华丽之风影响，服饰中如意云头的装饰工艺及表现手法都发展到了极致，多用于衣领、衣襟、裤衩、鞋口等部位以及佩饰、首饰等的装饰。